FAQ

Jag får många mail med hembryggarfrågor och det är roligt att kunna hjälpa er samtidigt som det ibland ger uppslag till nya bloggposter, det tackar jag för! Tyvärr är det här information som inte når den breda massan och ganska ofta får jag svara på samma frågor, därför har jag samlat dom här i en Frequently Asked Questions (FAQ) som kommer fyllas på med tiden. Fortsätt att ställa frågor, antingen här på bloggen eller via mail.

Bryggverk
Q: Jag är nybörjare och hade tänkt börja med en enkel utrustning men det kanske är lika bra att köpa ett bryggverk direkt?
A: Jag tycker definitivt att man ska börja med en kastrull, BIAB-påse eller kylväska och sen se om bryggverk är något man är intresserad av i framtiden. Det går trender i bryggutrustning, när jag började så var det hink-i-hink som gällde, sen slog BIAB på bred front, efter det blev det trendigt med småsatser på 5-liter pga ”Lilla köksbryggeriet” och just nu är det bryggverk som det talas om. Bryggverk ger absolut inte bättre öl än de andra metoderna men det går absolut göra väldigt bra öl, kanske lika bra, men framförallt så kräver dom mindre övervakning under själva mäskningen, sen är det lila mycket jobb som med en vanlig kastrull-setup. Problemet med många bryggverk är att de är anpassade för en viss mängd och ett spann som ger en viss alkoholstyrka. Det är svårt att brygga svag lättöl eller riktigt starka 10%-iga öl med vissa bryggverk men det går. Jag skaffade mitt bryggverk på grund av ny livssituation där det inte längre fanns tid över att brygga, inte för att göra bättre öl. Den stora mängden vatten som krävs vid mäskning i bryggverk är inte optimal för mäsken som får för högt pH men det går att jobba sig runt också.
Sammanfattningsvis; börja med en enkel utrustning och lär dig brygga innan du lägger ner stora summor pengar på en maskin du senare kanske tycker är helt onödig. Min kompis Henrik har vunnit många (och kommer fortsätt att vinna framöver) medaljer i SM med sin BIAB-påse och 36-liters Patinakastrull.

Hur stort kok med 2000w induktionsplatta
Q: Hur tycker du att induktionsplattan från Kjell & Company fungerar?
A: Ihop med en isolerad kastrull typ Biltemas 25-liters (ja den fungerar ihop med denna platta) eller eller min Patina 36l så klarar den att koka 20-literssatser men inte mer än så. Som komplement kan man använda en doppvärmare men undvik grilltändare som jag tipsat om tidigare, de avger nämligen nickel i ölet.

Hur mycket kan man koka med en induktionsplatta
Q: Jag har en kastrull på 50 liter. Räcker det med en induktionplatta för att koka 45 liter i den?
A: Baserat på mina erfarenheter så är detta rimliga värden med isolerade kastruller:
2000w kokar upp till 20l
2800w kokar 20-36l
3200w kokar 40-50l
Har du mindre effekt kommer det ta lång tid att koka upp och du kommer förmodligen få ett för klent kok. Det finns de som uppnår mer kok mer mindre effekt men ta detta som bra riktvärden.

Biltema-kastrull & Induktion
Q: Fungerar verkligen Biltema-kastrullen 25l på induktionsplatta, det står på Biltemas hemsida att den inte gör det.
A: Jag har min andra Biltema-kastrull och den fungerar alldeles utmärkt på Kjell & Co:s induktionsplatta Rubicsson. Jag har läst om hembryggare med induktionsplatta på spisen där Biltemakastrullen däremot inte fungerat.

Glaset Teku
Q: Vad heter det där glaset du har med fasad kant?
A: Det heter Teku och finns att köpa på Sejdelshoppen

Fryst öl vid kallkrash
Q: Är mitt öl förstört för jag råkade frysa det när jag kallkrashade?
A: Nej det är inga problem. Troligtvis har jästen klarat sig hyfsat också inför kolsyrejäsningen men för att vara på säkra sida rekommenderar jag att du tillsätter 0.1g torrjäst per liter öl eller en matsked slurry sparad jäst om du har.

Lagring av hembryggd öl
Q: Hur länge står sig en flaska hembryggd öl?
A: Det beror lite på typ av öl och hur noggrann man varit vid bryggningen. En imperial stour på 10% mår bra av att stå ett år och lagras till det bättre under 2-3 års tid. En IPA kan vara förstörd smakmässigt men inte dålig livsmedelsmässigt på bara någon månad. Mitt tips är att alla humleintensiva och veteöl öl dricks inom 4-8 veckor efter kolsyrejäsningen är klar, maltfokuserade öl (t.ex. pilsner och stout) dricks inom 1-4 månader, mörka, sura eller starka öl (över 7% och låghumlade) lagras fint och kan med fördel stå i 8-12c i flera år om bara flaskningstekniken varit god. På fat håller öl lika länge som på flaska men mer än 4-5 månader ser jag inte vitsen med att spara öl i fat. Tappa upp på flaska och brygg nytt i så fall!

Mindre jäshink
Q: Jag brygger så små satser nu i börjar för att lära mig att de vanliga 30-liters-hinkarna känns för stora. Finns det mindre att köpa?
A: Jula ha en billig livsmedelsklassad jäshink och även MaltMagnus har tagit hem mindre varianter. Det går dock bra att jäsa 10-15l i en vanlig jäshink men man bör låta bli att flytta ölet till en ny hink för sekundärjäsningen (något som jag ändå tycker är onödigt i de flesta sammanhang).

10l öl i ett Corenliusfat på 19l
Q: Måste jag skaffa ett mindre fat är de stora på 19l om jag bara gör 10l öl åt gången?
A: Nej det går lika bra med en mindre mängd öl i fatet. Det är ingen skillnad mot att fylla det helt med öl och sedan dricka upp hälften. Se bara till att fylla det med kolsyra före du tappar över ölet och sedan ”lufta” med kolsyra efteråt.

Bra program för etiketter
Q: Hur gör man snygga etiketter till sina flaskor? Finns det någon bra webbsida?
A: Snygga etiketter gör man med Indesign, Photoshop eller Illustrator med fördel. Okej etiketter går att skapa med t.ex. beerlabelizer men räkna med att du sett etiketterna förut och att de ser ganska generiska ut. När du väl gjort ett tjugotal satser kommer du inte orka göra etiketter ändå utan det blir frystejp eller post-it på backen/fatet som gäller. Om du inte ska ge bort flaskor när du är bjuden på fest, och då svär du över att du måste ta fram klistret eller mjölken igen…

Tjocklek på mäsk
Q: Hur mycket mäsk- och lakvatten kan eller bör man ha?
A: Allt mellan 2-3l/kg anses som normal mäsktjocklek men med BIAB eller Braumeister kör man med betydligt mer utspädd mäsk. Den tunnare mäsken ger enzymerna lite större utmaningar beroende på hur ens vatten ser ut så vattenbehandling blir något man kan titta på om mäskeffektiviteten blir lidande. Oftast ger den tunnare mäsken en bättre utjäsning av ölet i slutändan. Man brukar kalla en utspänn mäsk för Tysk och en tjock mäsk för Engelsk efter hur de länderna traditionellt bryggt sina öl.
Vattnet till lakningen bör inte vara mer än dubbla mäskvattnet, över det så sjunker pH mycket och risken för tanniner ökar. Totala mängden (mäskvatten+lakvatten) vatten bör inte överstiga 6 ggr i liter vad man använder malt i kg, dvs max 6l/kg både mäskvatten och lakvatten.

Braumeisterns höga kran
Q: Varför har de satt kranen på Braumeistern så högt. Jag får inte ut all vört utan att förstöra min whirlpool-kon?
A: Jag låter pellets och druv sjunka till botten, utan whirlpool. Sen tömmer jag allt ovanför kranen till jäshink, kvar blir exakt 9 liter. Därifrån tömmer jag försiktigt genom att luta lite försiktigt på Braumeistern framåt. 4-5 liter får jag ut beroende på mängd humle.

Humleseparering
Q: Jag är också trött på att använda saftsil. Har du kommit fram till något sedan genomgången av metoder för humleseparering?
A: Jag har börjat använda mig av sedimeteringsmetoden dvs jag låter humle och druv sjunka till botten under kranen på kokkärlet. Har tidigare labbat med whirlpool men får det bara att funka ibland så jag har skippat det. I och med Braumeistern brygger jag ca 9 liter mer än jag behöver så jag kan använda mig av det som är ovanför kranen enbart eller luta på kärlet mot slutet för att plocka 2-3 liter ren vört extra. När jag fått min mängd i jäshinkarna fyller jag någon pet-flaska med vört också som jag stoppar i frysen för att ha till förkulturer. Sista 4-5 litrarna blir grumliga så vill jag spara dom måste dom filtreras i saftsil eller kaffefilter (tar evighet) som jag dock inte behöver desinficera innan eftersom den vörten ändå ska kokas igen. Ibland låter jag en grumlig petflaska stå och sedimentera 2 timmar i kylen och dekantera till ny flaska, ca hälften av volymen går då att få fin utan ansträngning.

Flytta till sekundär, sekundärjäsning, sekundärjäskärl
Q: Jag förstår inte det här med sekundärjäsning, det går väl skippa?
A: Först lite begreppsutredning. Sekundärjäsning är vad som sker i jäshinken efter den aktiva primärjäsningeb avstannat. Sekundärflytt innebär att man gör sekundärjäsningen i ett annat kärl än primärjäsningen.
Har man en professionell tank på tusen liter och uppåt så blir trycket på jästkakan stort och ett behov uppstår att avlägsna jästen eller flytta ölet till en ny tank. Som hembryggare tycker jag omtappningen bör ske endast om man ska långlagra, dvs mer än 3v total jäsning. Långlagra gör man inte i jäshink, som släpper in en del syre utan, enbart damejeanne, betterbottle eller fat. Ingen flytt för torrhumling behövs, det är helt onödigt. Jästen nere i jästkakan påverkar inte torrhumlingen utan bara jästen i suspension och den blir närmast större vid en flytt. Ska man ha i frukt i jäsningen bör man alltid flytta till ny hink.

Bygge av kylspiral
Q: Varför ska man köpa en färdig kylspiral när det är så lätt att bygga en själv? Är koppar farligt att använda som rör?
A: Det finns ingen direkt anledning att använda rostfritt till en kylspiral mer än att den kräver mindre underhåll för att se snygg och ren ut i längden. Koppar kommer att ärja något med tiden men är lätt att putsa upp igen med lite ättika. Koppar leder värme bättre än rostfritt men hur stor skillnad det gör på en kylning låter jag vara osagt. Kyler man till 20c på en kvart är det bra, en halvtimme är okej och längre är mindre bra. Kopparns eventuella hälsorisk säger jag såhär om; tyska bryggerier har kokat sin öl i kopparpannor i hundratals år så det går nog bra även på hembryggarskala.

Oxidering vid lång mash out
Q: får man inte bekymmer med HSA eller oxidering vid lång mashout eller lakning?
A: tänk såhär; Ett stort bryggeri recirkulerar ofta sin vört en halvtimme vid 78c innan de börjar lakningen som kan ta både 3 och 4 timmar. Det är temperaturer över 80c och framförallt i kombination med för högt pH som kan ge oxidering. Hsa inom hembryggningen verkar inte vara ett vanligt förekommande problem. Syresättning vid omtappning eller flaskning är en betydligt större bov.

Hur får man så hög effektivitet som du har?
Q: Hur jag än brygger så får jag max 70% effektivitet och du kommer upp till 90% ibland. Vad gör jag för fel?
A: Det finns två sorters effektivitet som är intressant att mäta; mäskeffektivitet (hur bra du konverterat stärkelsen till socker och lakat) och brygghuseffektivitet (hur mycket socker/OG och vört du fått ner i jäshinken inklusive alla förluster). Dessa två värden räknar programvaror (Beersmith) ut åt dig enklast. Många ser effektiviteten som ett betyg på hur duktig bryggare man är men det tycker jag är helt fel sätt att se på det. Ju högre effektivitet desto mindre mängd malt per liter öl förbrukar du men det innebär också att mindre mängd malt varit med och bidragit med sin smak, något vi inte alls mäter. Viktigt för mig är att effektiviteten är stabil och förutsägbar mellan olika bryggningar, då kan man förutspå hur ens öl kommer bli i slutändan och en pale ale blir inte en klen IPA t.ex. Effektiviteten beror på många faktorer som utrustningens design, receptet (starka och/eller välhumlade öl ger lägre effektivitet), vattnet och vattenbehandling, maltkrossning med mer. Om man i jakten på högre effektivitet t.ex. krossar malten så fint att den blir jobbig att laka är man på fel spår. Några procent högre effektivitet går att avhjälpa med några nävar mer malt i mäsken och kostnaden landar på några kronor. Är man nybryggare och/eller kör med BIAB är 70% brygghuseffektivitet helt normalt, vill man öka på de siffrorna så kan en lakning av BIAB-påsen (maxi biab) vara en enkel åtgärd. Över 85% ökar risken för skalkärvhet och kräver noggrann pH-kontroll under lakningen.

Vad har du för K-givare till din termometer?
Q: Jag har också köpt en Termometer GTH 1170 som du har men kan inte bestämma mig för vilken givare jag ska köpa. Ebay har ju hur många som helst?
A: Jag har några olika givare men är inte helt nöjd med någon. Två i teflon-tyg/väv som är från Kjell&Co. Snabba och kräver inte så mycket kalibrering men tveksam hygien med alla hål och så blir de stela av vört då dom är svåra att få rena. Grön plastad variant från Ebay. Snabb, kräver mycket kalibrering (om det nu är sämre vet jag inte) men är inte gjorda för vätska står det på dom. Dålig metall i punktlödningen så de rostar och spricker på någon månad. Spetsgivare med spiralsladd. Väldigt långsam att visa rätt värde pga något tjock spets. Lätt att diska. Önskar mig en med mindre spets så de är snabbare så jag ska köpa några till och testa med. Om du köper några olika och testar får du gärna höra av dig. Originalgivarna är ju asdyra så de känns inte aktuella för min del.

UT200 eller STC1000
Q: Varför har du den dyrare UT200an och inte en STC1000 för att styra temperaturen i din jäskyl?
A: Först och främst så var det för att jag hittade en prisvärd UT200 begagnad men jag har faktiskt köpt en STC1000 som jag inte hunnit installera ännu. Detta eftersom jag både kyler och värmer i min kyl som ju står i den svala boden (12c).

Mäsk och lakmetoder
Q: Vilken är den bästa metoden att mäska och laka med?
A: Det beror på smak och tycke. Det går att göra bra öl med alla metoder och det handlar mest om vad som passar dig bäst och vad du tycker är roligast. Jag har utvärderat metoderna här.

Kolsyrejäsning efter gelatinklarning
Q: Jag har kallkrashat min jäshink och nu vill mina flaskor inte utveckla någon kolsyra. Vad gick fel?
A: Jag har själv aldrig kallkrashat före flaskning men om man gör det så rekommenderar jag att tillsätta lite ny jäst för att försäkra sig om att kolsyra bildas. Det här med gelatin har det gått lite troll i, något som mycket väl kan vara mitt fel, och många nybryggare verkar tro att det är standard att kallkrasha. Kallkrashning och gelatin är inget jag rekommenderar för de som inte gjort minst 20 batcher öl tidigare och vet vad de gör. Att stå där med en hel batch på flaska som inte bildar kolsyra är inget kul. Det går lika bra att göra öl utan kallkrash och smaken påverkas inte av denna metod.

Borttagen guide om klarning
Q: Varför tog du bort guide om hur man gör sin öl klarare?
A: det var många som hörde av sig och var besvikna på att de följt guiden men sen inte fått kolsyra i sina öl. Jag skrev då en varning överst i guiden men den struntade folk i. När jag sen fick ett otrevligt mail så valde jag att ta bort guiden helt.

Magnetomrörare
Q: Jag är verkligen nyfken på din magnetomrörare=) Jag har kollat runt på många sidor och det finns många bra varianter. Men jag undrar om du skulle ha tid och ork att ge mig en mer utförlig beskrivning på hur du har gjort den så jag kan få göra en likadan?
A: Klart jag kan! Här har du en beskrivning med tillhörande inköpslista.

Avstannad jäsning
Q: Mitt öl jäste intensivt de första tre dagarna men har helt stannat nu. Jag mätte SG och det står på 1.020 och Beersmith förutspådde 1.012. Kan jag göra något åt det här?
A: För det första så är Beersmith ökänt dåligt på att räkna ut hur bra en sats kommer jäsa ut. Hur mycket utjäsningen blir beror på flera faktorer som jästval, mäsktemperatur och om jästen haft det tufft av någon anledning. T.ex. om man haft i gammal eller för lite och, syresatt vörten för dåligt eller låtit det jäsa för svalt. Om man ändå vet att det borde jäst ut mer än det gjort så går det sparka liv i en jäsning igen. Enklast är att snurra upp jästkakan lite och höja temperaturen på jäsningen. Hjälper inte det kan man ha i 0.5-1l ny förkultur som precis kommit igång och jäsa, dvs efter ca 12 timmars jäsning. Att bara strö i ny torrjäst brukar inte fungera. Undvik att syresätta i detta läge!

Kylspiral
Q: Jag såg att du köpt en ny kylspiral, hur fort kyler du dina 40L? Har nyligen börjat brygga med en 20l Braumeister och kyler med en plattvärmeväxlare. Det funkar kanon men innebär att jag måste få ölen från koket, genom sil, till ett extra kärl för att kyla utan risk för att PVV sätter igen. Så en spiral skulle helt klart minska slabbet och syresättningsrisken för mig.
A: Jag kör mycket riktigt med den långa kylspiralen från Humlegården och det går på under en kvart att kyla. Spiralen kyler betydligt snabbare om man står och rör med den i kastrullen eller låter pumpen på Braumeistern köra runt vörten. Det viktiga är att man försöker kyla under halvtimmen så minskar man risken för DMS, något jag iof aldrig råkat ut för trots enbart pilsnermalt.

Bygge av kokare
Q: Har du några tips på värmeelement till bryggverk?
A: Jag har inte själv byggt något utan använde mig av Speidels doppvärmare på 3200w när jag behövde mer kraft. Jag har dock snappat upp två länkar med populära elpatroner till den händige: EbayPeco Service

Halvfullt Corneliusfat
Q: Jag brygger ganska små satser och tycker de mindre 9-liters Corneliusfaten skulle passa min bra men de är svåra att få tag på begagnade och nya kostar dom lika mycket som 18-litersvarianten. Kan man fylla ett 18l-fat med 9 liter bara?
A: Det går alldeles utmärkt att inte fylla upp ett fat så länge man är noggrann med att fylla på med CO2. Om du väl får bort syret på motsvarande nivå som om fatet skulle fyllts så blir effekten inget annorlunda än när man dricker ur ett vanligt fat; när nivån sjunker så fylls fatet på med CO2 allt eftersom.


Annons:


swish-e1439054456319
Gillar du Lindh Craft Beer? Vill du hjälpa till att hålla site:en vid liv och se fler inlägg?
Då kan du skicka en donation via Swish på Swishnummer 0700 827038.
Pengarna går oavkortat till brygg- och bloggrelaterade utgifter och inget bidrag är för stort eller för litet. Tack!

39 Comments

  1. Svara
    Elias Jansson 2015-02-26

    Suveränt initiativ, lättläst och informativt! Tummen upp!

    • Svara
      Lindh 2015-02-27

      Tack! Min tanke är att denna sektion blir sökbar via google också. Jag fyller på med frågor allt eftersom jag mailar eller postar på forum. Några av frågorna är ”fiktiva” som en sammanfattning för att passa svaret lite och bli tydligare.

  2. Svara
    Carsten 2015-03-14

    Craft Master One is not Spiegelau >> it´s a RASTAL glass

    • Svara
      Lindh 2015-03-14

      It seems that an old cached version of the blogpost still shows for some people. I wrote the wrong manufacturer first but changed it within minutes after pressing publish. Somehow it still shows (perhaps RSS cache from WordPress) but empty your cache and press reload and the problem should disappear. I’m sorry for publishing the wrong manufacturer, especially when the designer himself encounters the error! Thanks Carsten for your many impressive designs for Rastal and for pointing out the error!

  3. Svara
    magnus 2015-03-15

    Nu ser jag varför jag inte kan hitta det inlägg du postade ang klarning där du provade med och utan kallkrash osv. Tråkigt att reaktionerna på den posten blev så starka att du kände dig manad att ta bort den.
    Det känns som folk har mycket funderingar kring det ämnet.

    Grymt bra sida du har måste jag säga. Mycket intressant och inspirerande läsning för en nybryggare.

    • Svara
      Lindh 2015-03-15

      Ja hellre att folk har något disiga öl som går att dricka och så kan man ta det steget längre när man fått kläm på sin teknik. Problemet var att många nybryggare verkade tro att kallkrash och gelatin är standardvägen att gå. Jag skulle rekommendera folk att ha 20-30 jäsningar bakom sig innan man ens tänker tanken. Men ja, trist när folk tror att min hemsida är lag och sen blir förbannade när det inte fungerar som de trott. Det är mail som de som får mig att fundera på varför jag lägger energi på den här bloggen…

  4. Svara
    Kenny 2015-03-27

    Hej,
    Jag har letat och googlat efter en Equipment profil till beersmith2 för en Braumeister 50 liters. Då kom jag på att du hade införskaffat en Braumeister 50l. Eftersom du har kolla på läget, så undrar jag om du lust att dela med dig din profil. Det räcker med en skärmdump.

    Tacksam för hjälp.
    / Kenny

    • Svara
      Lindh 2015-03-28

      Jag har bryggt för lite med min Braumeister för att ha en fungerande profil. Jag ändrar fortfarande varje gång och har inte haft tid att kontrollmäta volymer före och efter kok. Det blir olika profiler om man har isolering och/eller huvan dessutom så har du inte samma setup som mig så blir det inte samma ändå. Jag har lagt mig runt 75% brygghusefdektivitet och det har varit bra som startvärde. Välj biab som mäsk/lakmetod för lagom absorbering. Boiloff mellan 3-5l/h beroende på övrig utrustning och höjd över havet och ev vind. Jag ska skriva ett ordentligt inlägg om mina erfraenheter av Braumeister med data och tekniker, måste bara hitta tiden att gör det på…

  5. Svara
    Joel 2015-04-16

    Tjena!

    Vill bara tacka och bocka för en grymt bra blogg! Har precis börjat brygga och din blogg har verkligen varit till hjälp.

    Än en gång, grymt!

    / Joel

    • Svara
      Lindh 2015-04-17

      Tack för att du läser Joel!

  6. Svara
    Albin 2015-04-28

    Hej!
    Superkul sida med mycket bra information. Dock har dom plockat bort ljudet i en av dina youtube-videos!

    MVH

    • Svara
      Lindh 2015-04-29

      Tack för info! Det stod först att bara tyskland skulle vara utan ljud pga copyright. Jag har kvar filmen med originalmusiken men inte kvar arbetsfilerna så jag har svårt att byta musiken tyvärr. Jag ska se vad jag kan göra åt problemet.

    • Svara
      Lindh 2015-04-30

      Nu är filmen uppe igen men tyvärr med ett parti mindre prat i. Jag ska tänka på det där med musiken nästa gång och inte använda upphovsrättsskyddat material.

  7. Svara
    Johan 2015-05-06

    ”Jag låter pellets och druv sjunka till botten, utan whirlpool. Sen tömmer jag allt ovanför kranen till jäshink, kvar blir exakt 9 liter. Därifrån tömmer jag försiktigt genom att luta lite försiktigt på Braumeistern framåt. 4-5 liter får jag ut beroende på mängd humle.”

    Dvs du drar inte manuellt ingång pumpen vid kylning?

    • Svara
      Lindh 2015-05-06

      Jag håller på att jämföra så typ varannan gång med pumpen och varannan utan. Brukar inte stå och glo nör det kyler så jag har inte märkt jätteskillnad. Brukar ta en dryg kvart.

  8. Svara
    Johan 2015-05-12

    Men ifall du vill få klar och fin vört borde manuell körning av pump vid kylning inte vara så bra för sedimenteringen?

    • Svara
      Lindh 2015-05-12

      Då får man vänta ytterligare på en ny sedimentering så den vattenbesparing man gör med pumpen ger längre väntan efteråt. När man drar upp spiralen frigörs en massa sediment ändå så viss väntan eller saftsil efter kylning är att föredra om man som jag inte vill ha onödigt med skräp i hinken. Vad Brülosphy kommit fram till är jag medveten om men är av annan åsikt, empiriskt eller inte spelar mig ingen roll då det är mina smaklökar som ska tillfredställas och inte den breda massan.

  9. Svara
    Fredrik Åkerlund 2015-05-19

    Hei,

    Kan inte skryta varjegång med din sida så jag lämnar de emellan denna gång 😉

    Problem, jag har nu fyra fat med öl och problem med lagringen. Bör faten lagras i kylskåpskalt eller kan de vara i källare på 19 grader ?

    Jag har även haft problem med att få CO2 i ölen men noterade nu när jag stälde om mitt kylskåp till 0 grader att de börjar öka kolsyran i ölen. Är de alltså så att ölen ska vara väldigt kall för att få in kolsyran i ölen som är på fat alltså innom rimligtid typ en vecka. Hade tidigare ut faten där tempen gick runt 10 C, på en vecka hade de inte hänt något inga kolsyra i ölen …

    Tack om du orkar hitta något svar till mig !

    • Svara
      Lindh 2015-05-19

      Faten lagras med fördel i den temperatur du vill dricka ölen i sen. Välhumlad öl tappar humlearom snabbare ju varmare den lagras men se på Systembolaget där allt förvaras rumstempererat, inte optimalt men det får. Kolsyrehalten i ölet beror på temperatur och tryck, ju kallare ölet är desto lägre tryck på kolsyretuben behövs för att nå önskad mängd kolsyra. Du kan kolsyra ölet vid 0c eller 10c, det spelar ingen roll, men du måste öka trycket på tuben motsvarande. Se denna tabell med tillhörande räkneexempel: http://www.humle.se/library/kolsyretabell.html

  10. Svara
    Fredrik Åkerlund 2015-05-25

    OK tack för ditt senaste svar ! Nu satt jag ölen på fat och tackvare dåligt utrymme att förvar skickar jag faten till sommarstugans jordkällare. Jag satt idag tryck enlig tabellen och undrar nu att när jag åker dit nästagång först på midsommaren så borde allt vara OK. De som jag egentligen undrar är de att jag sätter inte mera tryck i faten under kommande tre veckor eller är de så att du brukar fyllapå ibland ?
    Lyssnade på en podcast om Kegging ( kegging your Home brewed beer)och där nämnde de att de brukar i början skaka om fatet ett par gånger ( notera, bara några nånger inte en kvart som endel gör)för att få in tillräckligt med tryck och så gjorde jag. De pyste in co2 den tid jag skakade på fatet…

    kort och gått, behöver man fyllapå faten med CO2 under lagring ?

    p.s när kommer din första pod eller finns den redan ?

    • Svara
      Lindh 2015-05-25

      Du kan se till att chockkolsyra på en kvart med skakmetoden. Annars ska du låta tuben stå på med det önskade trycket så kommer det jämna ut sig med tiden (till midsommar). När rätt mängd är uppnådd händer inget mer så du ska låta allt stå på när du åker iväg. När du väl har din kolsyrenivå kan du ta bort tuben för att sedan koppla på den igen med serveringstryck när du börjar dricka.

      Podcast vet jag inte om det blir någon men vem vet om det kanske blir lite med video framöver. Vi får se…

  11. Svara
    Micke 2015-07-14

    Klockren sida! Den ger otroligt mycket inspiration. Efter att ha läst din sida är det omöjligt att inte prova att brygga själv. Bra Jobbat!

  12. Svara
    Mårten 2015-09-03

    Hej Gustav!

    Tack för en grym sida!
    Satt bänkad framför datorn halva natten efter att jag hittat din sida och har nu fått svar på de mesta jag varit osäker på.
    En fråga bara, vart köte du glasen som ligger längst upp under fliken ”mina öl”? Har letat länge nu men utan vidare resultat.

    (väntar otåligt på fler filmer!;)

    Allt gott
    Mårten

    • Svara
      Lindh 2015-09-03

      Tack! Glasen heter Teku och finns på sejdelshoppen.se bland annat.
      Du hittar massor med glas och länkar om du söker på glas på bloggen.

  13. Svara
    Johan 2015-10-19

    Hej

    Instämmer med övriga att du har en bra och informativ sida. Jag har en fundering om primning och sötman i ölen. När jag mäter av brix med refraktometer innan flaskning smakar jag av vörten och tycker att den oftast är torr, däremot efter primning (sockerbitar) brukar ölen vara söt i överkant även om det blivit bra kolsyra och skum, vilket jag tror kommer sig av primningsockret. Jag gör mindre batcher, företrädesvis Ale, som går åt ganska snabbt och min fråga är om längre lagring ger torrare öl. Jag brukar mäta av brix några dagar för att se att värdet är stabilt samt att jag har börjat mäsks i lägre temperatur.

    mvh Johan

    • Svara
      Lindh 2015-10-20

      Om du låtit flaskorna kolsyrejäsa i rumstemp två veckor bör det socker du haft i flaskan jäst bort helt och ger då absolut noll sötma till ölet. Refraktometer är mest lämpligt till OG och fg mäter man med en hydrometer men det kanske du har koll på? Testa att låta ölet jäsa en vecka till på jäshink och att köra med sockerlag (0,5-1dl vatten och 5g socker per liter som ska flaskas) som primning istället. Ställ flaskorna i 20-22c i två veckor innan du kyler. Är det fortfarande för sött har du något annat problem i processen, t.ex. för lite jäst i jäsningen.

  14. Svara
    Johan 2015-10-20

    Tack för snabbt svar och tips.

    Vad gäller refraktometer trodde jag att både OG och FG gick att läsa av på denna sida, se länk och Corrected Final Gravity & ABV% by Brix, det var så otroligt bekvämt 🙂 . Är det någon fara med viss överdosering med jäst?

    http://www.onebeer.net/refractometer.shtml

    Mvh/Johan

    • Svara
      Lindh 2015-10-20

      Helt korrekt att det går att ta reda på FG med hjälp av refraktometer och OG men inte med enbart ett mätvärde som med en hydrometer.
      För mycket jäst är inte bra men det ska till ganska mycket för mycket för att det ska bli problem. Halva jästmängden är mycket dåligt, dubbelt eller fyrdubbelt för mycket märker du nog ingen skillnad på. 10 ggr för mycket så kanske det händer saker. Inte så ofta ett problem för hembryggare mer än när man återanvänder en jästkaka många gånger om.

  15. Svara
    Johan 2015-10-20

    Tack igen, tolkar det som jag kan fortsätta läsa av före och efter med refraktometern.

    Sista frågan, i en annan riktning, innan Champions börjar – har du testat First Wort Hop ? om ja, hur summerar du dina intryck ?

    Mvh/Johan

    • Svara
      Lindh 2015-10-20

      Om du använder en sida och räkna om fg med refraktometern så absolut, hydrometern är något mer tillförlitlig för denna typ av mätningar.
      Fwh eller 60-giva är samma sak i min bok. Ävem mash-hop. Oljorna kokar sönder på 60 min kok… Har inte gjort någon side-by-side dock.

  16. Svara
    Roger 2015-11-04

    Hej och tack för en mycket informativ blogg.
    Jag och min äldre son ligger i startgroparna
    för att brygga öl och har upprättat en inköpslista.

    Din guide om klarning, går det att få den mailad?
    Antar att klarning av öl skiljer sig på en del punkter
    jämfört med klarning av vin.
    Med vänlig hälsning/Roger

    • Svara
      Lindh 2015-11-04

      Hej Roger!

      Jag tycker att klarning, utöver protafloc i koket, är något man ska avvakta minst 10 bryggningar innan man ger sig på eftersom det är stor risk att man förstör sitt öl. Ölen klarnar (blir blanka) med tiden, ställ bara flaskorna svalt när de är kolsyrade och färdiga. Jag rekommenderar inte kallkrash eller gelatin alls om man ska kolsyresätta på flaska utan enbart om man kör med fatutrustning.

  17. Svara
    Micke 2015-12-10

    Hej!

    Jag följer din sida och tycker den är väldigt bra och inspirerande.

    Jag har bryggt 7 gånger med biab med lite olika resultat. Det har blivit välhumlade IPA och oftast med bra smak. Fast en gång i början har ölets goda humlesmak försvunnit för att istället övergå till en mysko smak av sprit med mera.Ölen går fortfarande att dricka men smakar inte som en IPA längre. Nu har det hänt igen efter flera lyckade bryggningar med bra resultat. Jag är väldigt noggrann med hygien. Primärjäser bara, ingen sekundärjäsning alltså jag använder torrjäst west coast bry -97. Den goda humlesmaken finns där när jag tappar på flaska. Men försvinner efter ca en vecka. Vad kan detta bero på? Har du varit med om dylikt?

    /Micke.

    • Svara
      Lindh 2015-12-11

      Jag skulle tippa på syre vid flaskning eller att kolsyrejäsningen äter upp humleoljorna. Oljorna är flyktiga och rymmer gärna. Man måste ofta ta i i överkant i processen för det ska bli lagom till det är dags att dricka.

  18. Svara
    Stefan Karlsson 2016-06-13

    Hej och tack för en mycket informativ sida.

    Om man har begränsade kokmöjligheter, kan man medvetet använda mer malt vid mäskningen
    Och på så sätt nå ett högre FG? Finns det någon formel hur man späder ut vörten?

    Antar att beersmith har en bra formel men hur mycket kokande vatten går det åt för att värma upp mäsken från 67 till 75 grader?

    /Stefan

    • Svara
      Lindh 2016-06-13

      Ja man kan göra en starkare vört och sen spä med kokt vatten efter kok. Högre FG (final gravity, slutmängd socker oftast oförjäsbart) har inget med saken att göra utan jag antar du menar starkare vört vid mäskning och kok för att sedan spä ut med vatten till lägre OG (original gravity, startmängd av socker). Dugges bryggeri använder sig av denna metod och det händer att även jag spär ut efter kok ifall jag hamnat på tok för starkt. Det är lätt att räkna ut nytt OG efter spädning med Beersmith och det går även att räkna i procent hur mycket du ska spä; 10% lägre OG innebär 10% mer vatten. Även för att höja temperaturen vid utmäskning är Beersmith bra eftersom mängden vatten innan och mängden malt spelar in så är det bara knöligt att räkna för hand. Man lär sig också ungefär hur mycket som behövs så kan man testa sig fram sen och mäta.

  19. Svara
    Fred 2016-10-12

    Det här var verkligen _precis_ den bloggen jag behövde hitta! Tack för ditt arbete!
    Informativt, enkelt och mer avancerat i de tillfällen man kräver det. Jag står i valet och kvalet mellan att köpa in minsta möjliga utrustning som krävs, alternativt köra loss på ett mindre bryggverk (Brewster eller någon av Craftbrewer/Coobra/Bulldog) pga kids hemma och alldeles för lite med tid rent generellt. Du skriver ovan att man helst skall börja litet, men det jag kan känna talar mot det i mitt fall är just det här med tiden (och indirekt att minimera mängden plats som krävs). Står du ändå fast vid din nybryggaridé?

    • Svara
      Lindh 2016-10-12

      Tack för snälla ord!
      Jag tror att tidsbesparingen med bryggverk som nybryggare är ganska liten. Nör man bryggt några år så kanske bryggverket kan spara lite tid men det är ingen bakmaskin eller självspelande piano utan du behöver lägga ganska många timmar jobb per batch ändå. Hur ens vardag ser ut är olika och jag har lättare att fyra timmars jobb utspritt med ett bryggverk på en hel dag än två koncentrerade timmar med biab.
      Min rekommendation att börja enkelt (inte litet, minst 20l per gång är mitt tips, 5-10l är mycket svårare) och testa ett tiotal bryggningar för att se vilka delar av processen man gillar och vilka öl man vill brygga. En större kastrull och en biabpåse kan vinna många smmedaljer (weinkeller) så värre utrustning behövs inte för ölets skull. Ett bryggverk är inte guld och gröns skogar och ölet blir inte bättre. Disken blir mer omfattande än en kastrull. Med det sagt är jag nöjd med mitt bryggverk trots dess begränsningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *